2019/05/19 (Sun.) 早上下著小雨，下午放晴
步行者38444號日誌 聖雅各之路Day 12: 我們被一群熱情的西班牙大媽包圍了
Burgos是西班牙數一數二的大城，我們今天入住的庇護所就在Burgos主教堂旁，Justin主動幫一群西班牙大媽拍照後，大媽也主動幫我們兩拍照，最後變成一起拍照，還要求我們倆一定要站在他們中間，還有位大媽硬要插在我跟Justin中，大媽超樂的，我們超冷的，有沒有注意到整個Burgos只有我們倆穿短褲+涼鞋。
San Juan de Ortega ---> Burgos
今天前進26.2KM，距離Santiago de Compostel還有489KM，終於破5字頭
06:27AM 出發
早上離開庇護所，手機上顯示的氣溫只有5度，還下著毛毛雨，今天要進大城市Burgos，很期待可以看到西班牙El Cid將軍的故鄉。
06:35AM機會與命運，第4次翻牌
才離開 San Juan de Ortega，我們就遇上機會與命運選擇點，走在我們前面有兩位頭髮斑白的大姊，兩個人在地圖前討論。
「走左邊好了，前面的人都走右邊。」一位大姊用英語說。
「No....，右邊要進森林，現在天還沒亮，而且我的腳很不舒服，走泥巴路會更嚴重。」另一位大姊堅持不走右邊，口氣很堅定。
我們看著她們你一言我一語的討論，因為堅持不走森林的大姊講話口氣超兇的，我跟Justin不敢太靠近，直到她們取左邊走開了，才換我們走近看地圖。不過，我們沒花多少時間，就決定走進黑森林去找大野狼玩。
黑森林裡的道路因為昨天晚上下了整夜的雨，是很潮濕沒錯，但是還不至於泥濘。在黎明破曉時分，走在田野間，也有一種野趣。
我們沒遇到大野狼就抵達下個村落：Ages，村口的標示牌作的很有創意。
07:17AM Ages
依照慣例我們在第一個村落覓食，村落的三角花園很用心地擺放起水車，在細雨紛紛的清晨抵達這個小村落真的很有氣氛。
第一家餐廳擠滿了朝聖者，屋內比外頭溫暖多了。餐廳是對年長的夫妻經營，店裡裝潢很有自己的風格，吧檯扶手邊擺放一尊令人臉紅心跳的木雕作品，超幽默的西班牙人。
我也發現店裡牆上掛著兩幅好像是順手畫下來的簡單線條畫作，很有畢卡索的風格。
當我們用完餐，準備要走出餐廳時，發現店門口的樹藤是活生生的，不是塑膠製品。今天一早的第一間店，就讓我大開眼界。
在Ages，我還有一個超級任務，我在台灣為了這趟旅行買了三本書，其中一本由謝琬湞所寫的《西班牙北部美麗城鎮：朝聖之路的行腳旅行》是我認為把聖雅之路上幾個城鎮的典故、特色描寫最徹底的一本書，而翻開書的頭幾頁就會看到一張跨頁的照片，上頭就是寫著AGES。今天我終於抵達這座小村落，我就是要找到拍攝這張照片的場景，於是我在村內到處找尋，還碰見了拉拉熊夫妻也用完早餐要前往下個村落，連他們兩個也問我在找什麼?
後來我才發現，在我踏進村子的第一張照片上就有拍到AGES，往SANTIAGO 518KM的照片，只是我一直以為這個景應該很大，結果Justin把他拍的照片傳給我看時，我才發現謝琬湞真的用的是特寫鏡頭在取景。
離開Ages，走在大馬路上，沒有一台車從我眼前經過，筆直的大馬路很適合拍汽車廣告，「追逐風，追逐太陽，在人生的大道上追逐我的理想 ......」我的心情不禁飄揚了起來。
08:33AM Atapuerca阿塔普埃爾卡
在進入下個村莊前，我又發現了一座巨石陣，比Day 4. Alto del Perdon規模小些。
接下去，路旁的一張告示牌就讓我想起了Atapuerca就是發現最古老人類的村落，不過發現遺骸的位置不在聖雅各路上，而是靠近山脈的位置，距離還有3KM，我沒想去拜訪50萬年前的老先生，繼續往Burgos前進。
穿過Atapuerca，我們往山丘前進，山坡上養著更多的笑笑羊，大多數的羊都是趴在地上。在羊柵欄門口，我們發現有兩頭羊在門口用屁股互相磨蹭，這舉動讓我跟Justin捧腹大笑。
再回頭，目光轉回另一側，我們發現羊群裡有幾隻羊正在霸凌一頭一羊，分明是以多欺寡，被霸凌的羊節節敗退，已經退到鐵圍籬前。這時候韓國小姑娘黃智慧及Seara也走到山坡上，也看到這一幕，指著羊口中念著韓文.....羊聽得懂.....才怪，連我都聽不懂。
隨著坡度上升，我們走到山丘的頂端，這裡有座木製十字架，十字架下方擺放著不少石頭。
「在聖雅各之路後半段，我們還回經過一座鐵十字架(Cruz de Fierro，我在Day 24抵達)，我們可以放下一顆從家裡帶來的石頭，代表放下過去.....」Justin說。
「我知道這個典故，不過我沒帶石頭來.....」我凝視著遠方，試圖看見矗立在遙遠山頭的鐵十字架。
「啥? 這很重要ㄟ。」Justin加重語氣。
「那你帶的石頭有很大顆嗎? 」我把目光轉向他。
「還好啦! 我告訴你喔，為了這顆石頭我特地回到我老家，跟我阿嬤商量，拿到的。」Justin說。
「啥? 石頭幹嘛跟妳阿嬤要，莫非是傳家寶石。」我很驚訝地問。
「不是啦，這個石頭是我老家裡的石頭，很有紀念價值。」Justin說。
「不會吧! 你這個死囡仔，從你老家牆上把石頭敲下來，還說這麼多.。該不會你敲下來一塊石頭，然而老房子就垮了吧! 」我說。
「又不是疊疊樂，抽掉一塊積木，就垮了。」Justin說。
在此刻，我們又發現十字架旁有個很大的同心圓，用石頭排成了同心圓。
「應該時間對了，站在同心圓中心點，會被傳送到另一個時空喔! 」我說。
「你該吃藥了。」Justin說。
越過山丘頂後，路徑一路下坡。
「我想帶的石頭，很大顆......」我又把話題拉回了石頭。
「嗯，像這種的嗎? 」Justin指著路邊的珊瑚礁石。
「揹這種很痛ㄟ。外表很粗!」我說。
其實我的內心裡還藏著一直以來沒說的秘密，也是我踏上聖雅各之路真正的原因。
10:01AM Cardeñuela Rio Pico卡爾德紐埃拉里奧皮科
這是今天的第三個村落，比起前面兩個感覺規模更小了。
我在村裡看到一幅壁畫，畫著一位朝聖者揹著大包小包的東西，走在聖雅各之路上，而腦袋裡卻想著舒服地躺在家的沙發上。是啊! 躺在家裡的沙發有甚麼不好，幹嘛來辛苦地來走聖雅各之路?
偏偏就是要繼續走下去，我經過一戶民宅前，看到庭院裡擺放著一蹲很有趣的塑像，一個人像是蹲在地上兩手抱著頭，似乎很苦惱的樣子。你有過這樣的感覺嗎? 出來走走吧，來走聖雅各之路吧，你會有不一樣的想法。
10:53AM Orbaneja Riopico 奧爾瓦內哈里奧皮科
經過這個村落後，我們離Burgos愈來愈近了。
走上高架橋穿越國道，我們就會抵達命運的十字路口。
機會與命運，第5次翻牌
這回，我跟Justin在路口遲疑了一下，因為先前在《Camino de Santiago分享社群》裡，有先行者有提到進入Burgos有幾條路線，先行者好像推薦經過Castañares這條路線，我手機裡的app也是建議走這條路，但是我們看了走在我們前面的朝聖者，都往Villafría走去，我們要走自己的路嗎?
猶豫了一下，我們最終還是跟隨先行者的腳步，繞過機場跑道頭，往Villafría前進。
11:43AM Villafría
抵達Villafría後，在Google Map上頭就可以發現我們已經在Burgos大城市的外圍，而真正要到達Burgos市中心，估計還要1小時。我們選擇在這個衛星村落稍作休息。
我們前往村子的教堂，在西班牙這段時間，我們發現往往在教堂前會有廣場，而在廣場周邊就會有餐廳或商店，通常也會有洗手檯或取水點。
小村落裡的教堂是仿羅馬式的結構，最吸引我們的是正面鐘塔，最高的鐘塔旁邊還會有鳥築巢。
我坐在廣場的長椅上，嘴裡啃著行動糧配著白開水，沒想到耳邊傳來震耳欲聾的鐘聲，我頭頂上的5顆大鐘正很有旋律地奏出音樂，不過我實在離教堂太近，當鐘聲響起時，我幾乎是從椅子上跳起來的。以往只是在電影裡看到教堂的鐘聲，今天就在鐘塔下方感受到正午12點的鐘聲威力，臨場感十足。
補充完體力後，我們繼續上路，我們沿著N-1公路往Burgos前進。沿路上不少購物中心、工廠，今天我們遇上了在西班牙的第二個禮拜天，所以原本應該是車水馬龍的公路只剩下稀稀落落的車輛，連購物中心的大門都是深鎖的，偌大的工廠停車場裡也看不到幾台車。
而當要跨過車道到對面時，來自台灣的我們習慣在路旁停下腳步，等待遠方疾駛而來的車輛通過後，才會過馬路；然而，今天我們兩個真的被有禮的西班牙鴐駛人給嚇到了，車子竟然在斑馬線前停下來，駕駛人在駕駛座上示意我們先通過，我們一開始還覺得有點奇怪，不過由我們後方追過我們的朝聖者，穿越斑馬線通過公路時，幾乎不會停下來看聽有無車輛，而是直接通過，反倒是車輛駕駛人看到有行人接近斑馬線時，車速會自動減速，甚至在斑馬線前就停車。
「如果西班牙人來台灣，會不會被車撞死。」我問Justin。
「一定! 台灣駕駛人要禮讓行人過馬路，不先問候你爸媽，我就不信。」Justin說。
Camino第6課：行人在斑馬線上擁有絕對的路權。一個國家的進步、文明與否，不是單從GDP、國民所得多寡來衡量，在日常生活的文化水準上，才會看的到進步的程度。
結束聖雅各之路後，在這趟旅行的後半段，我繼續前往葡萄牙自助旅行，在Braga、Guimarães、Porto都會發現有同樣的狀況，駕駛人禮讓行人穿越斑馬線是理所當然的事，尤其是在沒有行人專用紅綠燈時。
12:54PM Burgos布魯戈斯
在進入Burgos新城區時，我立刻發現了麥當當的蹤跡，可惜今天沒像在Day 7. Logroño這麼想吃。
在新城區的街道上，我發現了一個巨大的貝殼。
進入舊城區，會發現教堂一間比一間還有歷史，穿過一座小橋，我們就進入Burgos舊城區。
舊城區街道上多了不少雕像：有兩人組樂隊、胖胖夫妻檔，這有點像是高雄駁二中心的工人夫妻檔雕像。
我們沿著GPS引導往Catedral de Burgos，因為我們預計投宿的庇護所就位於Catedral de Burgos旁邊。走到廣場時，發現廣場上擺放了很多的花卉，吸引不少人圍觀，而在廣場上，抬頭就可以看到Catedral de Burgos，華麗的哥德式高塔就是最好的標誌。
看看時間，快到下午兩點，深怕今天在大城市裡沒有床位，趕快加快腳步先去庇護所完成入住手續後，再出來認識這個城市。
Alb. Municipal Casa de Cubos
在庇護所裡，我遇到了來自韓國的黃智慧及Seara，她們只比我們早一點點抵達，就睡在我們隔壁床。
這間庇護所有150個床位，而且我們算是比較晚抵達的，已經被安排到5樓。來到西班牙一定要注意樓層，在電梯裡的按鍵就會知道差別在哪裡，西班牙的樓層地上是「0,1,2,3,4,5」地下是「-1, -2」。在台灣習慣是，地平面是1樓，依次往上加，地平面以下是B1，B2.....。所以我住在5樓，以台灣的習慣其實是在6樓。別搞錯了。
Catedral de Burgos布爾戈斯主教座堂
換了裝後，一定要先去主教堂看看的。這是 歐洲哥德式教堂最具代表性三座之一(其他兩座分別為法國巴黎聖母院及法國沙特爾大教堂)，1984年列入世界文化遺產。
正當我跟Justin輪流拍完照後，一群西班牙大媽也要跟主教堂合照。Justin主動走過去自願當攝影師，大媽看到亞洲面孔的鮮肉高興的不得了，當Justin幫她們拍完照後，邀請我們跟她們一塊合照，還規定我們兩個唯二的男性一定要站在她們中間，最後還有位大媽硬是插在我跟Justin中央，還把路人call過來幫忙合照。大媽們大概是覺得我們兩個亞洲面孔是全Burgos最不怕冷的人，要用拉丁人的熱情融化我們快被西班牙天氣凍傷的心。今天抵達Burgos時，氣溫大概也沒超過10度，有沒有注意到照片裡只有我跟Justin兩人是穿著短褲加涼鞋，因為我們剛洗完澡及衣服。就拍完這張照片，我們就躲回庇護所。
布爾戈斯主教堂冷知識
興建始於1221年，9年後投入使用，不過建造工程斷斷續續長達200年之久，直到1567年才完成尖塔部分建築。它主要受到法國哥德式風格的影響。1984年10月31日，這座教堂被聯合國教科文組織列為世界遺產。
這是西班牙唯一一座單獨列為世界遺產的教堂，其他教堂都是作為該市歷史中心的一部分而被列入，如在薩拉曼卡新主教座堂、聖地亞哥德孔波斯特拉主教座堂、阿維拉主教座堂、科爾多瓦主教座堂、托雷多主教座堂、埃納雷斯堡或昆卡主教座堂；或者與其他建築一同登錄，如塞維利亞主教座堂。
(資料來源：維基百科，查詢日期：2019/07/10)
Morcilla血腸
接近下午五點，我們才出門覓食，順便把稍早沒逛到的地方再看看。
在市政廳附近有一座廣場，很有趣的是，我發現在拱門底下的樑柱上用油漆寫上「11 JUNIO 1874」、「5 JUNIO 1930」兩個日期。
「你覺得這代表什麼意思? 」我問Justin。
「嗯......我不知道ㄟ。」Justin說。
「如果是在台灣應該是.......代表1874年6月11日水淹到這個位子，56年後，1930年6月5日淹得比較低喔。」我說。其實我是亂蓋一通的，因為柱子上並沒有水痕。
Burgos其實是座很美麗的城市，原本我的計劃要在Burgos多停留一晚，不過一路由Saint Jean走過來，每天很習慣一早醒來走25KM，然後休息，睡覺，隔天醒來又是一樣的行程。謝哲青在書裡，形容自己像是「過動的狐獴」，對於時間有莫名的不安全感，而我何嘗不是如此呢? 明明在出門前安排聖雅各之路的天數綽綽有餘，隔天還是趕著上路，不過，唯有一直走在路上，莫名的焦慮感就會消失。今天走到Burgos，距離聖城還有489KM，我安慰自己終於破5字頭了!
晚餐，我跟Justin就在Plaza Mayor一家餐廳吃晚餐。這是一家家庭式的小餐館，老闆的女兒負責外場，老闆自己就是主廚。我點了豬肉套餐，而Justin選擇雞肉套餐。
餐點上桌時，我的豬肉套餐上，就是三片里肌肉，其實重點不在豬肉上，是中間四個黑色的圈圈。這叫做 Morcilla(音似木希亞，中文意思是血腸)，這是在Burgos著名的料理，也是來到Burgos必嚐的在地美食，傳言吃起來像是台灣的豬血糕，今天我來到Burgos一定要來嚐嚐，我吃了一片，真的像是用煎的豬血糕，我也分了一片給Justin，他也覺得撒點花生粉加點香菜就是豬血糕了。幾年前，台灣的新聞報導，CNN的記者來台灣品嚐小吃，認為台灣的豬血糕是世上最恐怖的食物，那西班牙的Morcilla該怎麼說。
那Justin點的雞肉套餐如何? 上桌時，是半隻烤雞，C/P值超高。這一晚，我們吃的超飽的。
El Cid席德將軍
用完餐後，我獨自走回庇護所，因為Justin要去Burgos抓寶。他告訴我，在西班牙大城市裡，有各種寶貝可以抓。(我實在對這種沒有興趣，只是敷衍他)
不過，晚上回到庇護所，Justin跑來找我。
「Eddie，我在抓寶時看到一尊雕像，騎著馬，手拿著刀指著前方。」Justin邊說邊拿出手機來。
「喔，這位是El Cid，西班牙的民族英雄，戰無不勝的將軍，也是讓摩爾人聞風喪膽的大人物。」我說。
Justin明明是去抓寶可夢，還會抓到席德將軍，很不錯嘛!
「死諸葛能走生仲達」的席德將軍
El Cid在王儷瑾的書中，不只是大敗天主教王國的軍隊，在1081年投效薩拉戈薩伊斯蘭教國王Al-Muqtadir麾下時，對來犯的阿拉貢王國、巴塞隆納伯爵一樣屢戰屢勝。1088年El Cid遭到阿方索六世罷黜流放。1092年阿方索六世想收回瓦倫西亞，聯合阿拉貢王國及巴塞隆納伯爵向El Cid進軍，依舊占不到便宜，El Cid依舊屢戰屢勝，甚至一度揮軍進攻La Rioja。El Cid堪稱伊比利半島的常勝將軍，幾乎沒吃過敗仗。
當受到El Cid保護的瓦倫西亞國王被來自北非的穆拉比特人(也就是摩爾人)殺害，El Cid親率8000勇士圍困瓦倫西亞城，於1094年攻下瓦倫西亞。他的名聲讓伊斯蘭教人聞風喪膽。在1099年過世後，交代後人，將他的遺體穿上盔甲，騎著馬，跟著戰士出城迎敵。穆拉比特人遠遠地看到El Cid，嚇到丟盔棄甲 。
El Cid去世後，妻子希梅娜繼位，續守瓦倫西亞兩年。直到1101年，天主教徒最後棄守瓦倫西亞，放火燒城，堅壁清野，攜家帶眷離開，希梅娜也帶著El Cid遺體回到故鄉卡斯提亞。
進入13世紀，El Cid故事編寫成席德之歌，是西班牙文學史上第一個用羅曼語(從拉丁語演化而來)的曠世巨作。
(資料來源：王儷瑾，西班牙，再發現，奇光出版社，pp290-292)
El Cid過世後這段的情節，將遺體穿上盔甲出城迎敵，有如三國演義版的「死諸葛能走生仲達」。
席德將軍冷知識
羅德里戈·迪亞茲·德·維瓦爾（Rodrigo Díaz de Vivar，1043年－1099年7月10日），，人稱熙德（El Cid） 生於比瓦爾地區的貴族家庭。羅德里戈由於英勇善戰，贏得摩爾人的尊敬，稱他為El Cid（Al-Sayyid，阿拉伯語對男子的尊稱），中文翻譯為：「 席德」。卡斯提亞國王阿方索六世因席德對摩爾人作戰功勳卓著，將自己的表妹西蒙娜許配他為妻。
1080年， 席德因未經阿方索國王的同意，擅自對摩爾人治下的托雷多城發起進攻，引起阿方索六世強烈不滿，於次年受流放國外的處分。席德被迫率領一部分親友和追隨者離開卡斯提亞，投奔薩拉戈薩的摩爾埃米爾軍中效力，並成為埃米爾麾下一員大將。席德後來叛離了摩爾人重新效忠卡斯提亞，由於他驍勇、慷慨大方、寬宏大量，伊比利半島各地許多的勇士慕名前來投奔，席德的勢力迅速壯大，並不斷地與摩爾人作戰，屢戰屢勝。
1094年，席德攻下了瓦倫西亞及其周圍地區，成為這一地區實際上的統治者。1099年，席德在瓦倫西亞被摩爾人圍城時因饑荒或瘟疫逝世，他的妻子希梅娜攜其遺體回到卡斯提亞。
(資料來源：維基百科，查詢日期：2019/07/10)
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